Ірина Джус: «Я бачу дизайн через призму форми та люблю працювати з її потенціалом»
Багатофункціональні речі-трансформери українського бренду DZHUS — одяг, до якого готовий не кожен. Ось уже 10 років дизайнер і стиліст Ірина Джус пропонує утилітарний авангард для тих, хто шукає ідеальну оболонку для свого внутрішнього змісту та відмовляється від модних шаблонів. Концептуальна марка дотримується ідеології vegetarian-friendly та виступає проти нестримного шопінгу: навіщо купувати десятки предметів гардероба, якщо одну й ту ж річ можна видозмінювати п'ять, а то й десять разів?
Автор
Щоб дізнатися, як створюються колекції DZHUS, ми зустрілися із засновницею бренду на Ukrainian Fashion Week NO SEASON Season. Тут, на закритій презентації-перформансі, лейбл представив колекцію весна-літо 2021 під назвою ECOPACK, присвячену різним видам упаковки та важливості переробки вторсировини:
Ця колекція була задумана як провокація на тему ресайклінгу та повторного використання речей. Ми вибрали матеріали, які нагадують пом'ятий папір. Одні вироби схожі на коробки, інші — на пакети. Навіть топ із жатой органзи трансформується в сумку, яка нагадує злочастний целофановий кульочок.
Також гостям Українського тижня моди представили відеолукбук колекції MISCONCEPT AW20, яка стала іронією над класичними предметами гардероба та речами must-have.
Поки індустрію моди звинувачують у безвідповідальному ставленні до навколишнього середовища, sustainable-підхід DZHUS полягає в створенні позачасового дизайну та мінімізації покупок:
«Якщо споживач знає свою мінливу природу, чи не варто задуматися про те, щоб зробити свій імідж більш універсальним? Не з точки зору стилістики, а з точки зору трендів, мінливих модних обставин. Чому б не прийти до такої індивідуалізації, яка дозволить розвиватися щодо свого власного іміджу, не звертаючи уваги на мікротренди? Зрозуміло, є глобальні тенденції, поза якими перебувати дуже ризиковано та складно. Але вони можуть тривати, скажімо, 5 років, а мікротренди змінюються кілька разів на сезон», — говорить Ірина.
«Якщо споживач знає свою мінливу природу, чи не варто задуматися про те, щоб зробити свій імідж більш універсальним? Не з точки зору стилістики, а з точки зору трендів, мінливих модних обставин. Чому б не прийти до такої індивідуалізації, яка дозволить розвиватися щодо свого власного іміджу, не звертаючи уваги на мікротренди? Зрозуміло, є глобальні тенденції, поза якими перебувати дуже ризиковано та складно. Але вони можуть тривати, скажімо, 5 років, а мікротренди змінюються кілька разів на сезон», — говорить Ірина.
Якщо обзавестися концептуальними дизайнерськими виробами з авангардним кроєм, який ніколи не вийде з моди (бо він знаходиться поза модою як такої, а більше в полі дизайну та навіть в деякій мірі арту), це може стати вирішенням проблеми речей, які відкладені до невідомого моменту.
«У МЕНЕ АБСОЛЮТНО ГРАФІЧНЕ МИСЛЕННЯ. Я НЕ БАЧУ ДИЗАЙН ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ живописні та КОЛЬОРУ. Я БАЧУ ЙОГО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФОРМИ І ЛЮБЛЮ ПРАЦЮВАТИ З ЇЇ ПОТЕНЦИАЛОМ: продумувати, ЯКІ Є МОЖЛИВОСТІ у елементів крою, ЯК МОЖНА ЗАЙТИ ДАЛІ ОДНІЄЇ ФУНКЦІЇ ВИРОБу».
Фото — Валерій Ведута
Оскільки DZHUS вибирає системний підхід і завжди передбачає капсульну сполучуваність, образи з однієї колекції можна доповнювати речами іншого сезону.
Ми акцентуємо на індивідуальності образу і ніколи не робимо дешевих ходів, які зазивають до покупки, оскільки останнє, що нам потрібно, це розчаровані клієнти, які купили те, в чому сумнівалися. Тому іноді я навіть відмовляю. Якщо річ просто хочеться, але в побуті людини немає обставин, які дозволять її надіти, можливо, варто для початку ними обзавестися — спробувати перебудувати своє життя.
Незважаючи на те що DZHUS позиціонується як бренд жіночого одягу, на замовлення він відшиває моделі і в чоловічих розмірах:
«Наша основна аудиторія — це дизайнери, архітектори, галеристки, художниці, письменниці та артистки, — зазначає дизайнер. — Серед чоловіків, які вже наважувалися зробити у нас замовлення, теж незвичайні особистості — fashion-тусовка та співаки. Вони замовляють наш одяг більше для творчої самореалізації — кліпів і виступів.
Близько 95% продажів йдуть на експорт, тому що українська публіка поки не те щоб не готова до нашого одягу — це буде дуже грубо сказано — швидше, немає прямого збігу між нашими фоловерами та платоспроможними клієнтами. Я підозрюю, що велика категорія людей, яка цікавиться нашим одягом, через фінансові причини поки не може собі його дозволити. Можливо, це молодь, яка мислить прогресивно, але ще не доросла економічно. А люди, які можуть легко робити у нас покупки, часто мають дещо інший менталітет і надають перевагу luxury-брендам світового рівня. В Україні досить невелика категорія покупців, яка закуповується в концепт-сторах».
«Наша основна аудиторія — це дизайнери, архітектори, галеристки, художниці, письменниці та артистки, — зазначає дизайнер. — Серед чоловіків, які вже наважувалися зробити у нас замовлення, теж незвичайні особистості — fashion-тусовка та співаки. Вони замовляють наш одяг більше для творчої самореалізації — кліпів і виступів.
Близько 95% продажів йдуть на експорт, тому що українська публіка поки не те щоб не готова до нашого одягу — це буде дуже грубо сказано — швидше, немає прямого збігу між нашими фоловерами та платоспроможними клієнтами. Я підозрюю, що велика категорія людей, яка цікавиться нашим одягом, через фінансові причини поки не може собі його дозволити. Можливо, це молодь, яка мислить прогресивно, але ще не доросла економічно. А люди, які можуть легко робити у нас покупки, часто мають дещо інший менталітет і надають перевагу luxury-брендам світового рівня. В Україні досить невелика категорія покупців, яка закуповується в концепт-сторах».
Цього року DZHUS відзначає своє десятиріччя. Ірина каже, що за цей час у бренду підвищилися вимоги до тканин, щоб забезпечити максимальний комфорт для клієнта — вибирає він наряд на урочисту подію або на кожен день, як це роблять, наприклад, фотографи — надягають одяг DZHUS в якості робочої уніформи. При цьому матеріали були vegetarian-friendly з моменту заснування марки:
«Оскільки я сама вегетаріанка, для мене не те що важливо використовувати етичні матеріали ... Я не можу уявити собі іншої опції, — каже дизайнер. — У мене було багато пропозицій, скажімо, з приводу шкіряних колаборацій, але я ніколи не сприймала це серйозно — для мене це приблизно так само, як продати душу».
«Оскільки я сама вегетаріанка, для мене не те що важливо використовувати етичні матеріали ... Я не можу уявити собі іншої опції, — каже дизайнер. — У мене було багато пропозицій, скажімо, з приводу шкіряних колаборацій, але я ніколи не сприймала це серйозно — для мене це приблизно так само, як продати душу».
Метаморфози відбулися і з кольором:
Спочатку колекції були чорними, потім в них додалося більше світлих відтінків. Не тому, як багато хто думає, що я стала мислити більш оптимістично — для мене одне до іншого відношення не має. Це просто краще показує структуру в деяких дизайнах.
«Чорний колір важко сфотографувати таким чином, щоб продемонструвати якийсь певний хід в крої. Тому мені візуально вигідніше зробити цей виріб в світлих відтінках, — пояснює Ірина. — Дуже багато натхнення я черпаю з природних матеріалів. Для мене колір важливий, але колір символічний — колір іржі, піску. Це моє підживлення з природи, тому в тканинах втілюються і ці відтінки».
Озираючись назад, можна сказати, що сьогодні бренд став більш зрозумілим для модного ком'юніті:
«Якщо на початку свого творчого шляху я робила дизайн, який стояв зовсім осторонь щодо існуючих трендів, то сьогодні... Не можу сказати, що я до них прагну, але стільки років працюючи стилістом, я на автоматичному рівні вбираю ці тенденції та навіть, не бажаючи того, все одно видаю дизайни, які будуть актуальні через півроку, а то й пізніше — буває, що я передбачаю їх занадто заздалегідь», — говорить дизайнер.
«Якщо на початку свого творчого шляху я робила дизайн, який стояв зовсім осторонь щодо існуючих трендів, то сьогодні... Не можу сказати, що я до них прагну, але стільки років працюючи стилістом, я на автоматичному рівні вбираю ці тенденції та навіть, не бажаючи того, все одно видаю дизайни, які будуть актуальні через півроку, а то й пізніше — буває, що я передбачаю їх занадто заздалегідь», — говорить дизайнер.
При цьому Ірина Джус вкрай інтровертна та зізнається, що не відчуває соціальних тенденцій. Навіть події останніх місяців не вплинули на її творчість:
Мені це незрозуміло і невідомо. Я знаю, що багато людей пережили стрес під час жорсткого карантину. Мені їх шкода, але я не можу сказати, що відчула цей момент. Навпаки, у мене з'явився зручний привід попрацювати над колекцією без зайвого втручання, на самоті, мені це подобається.
Фото — Валерій Ведута
Так, слідуючи своїй природі роботи з формою та абстрагуючись від зовнішніх чинників, Ірина Джус продовжує створювати колекції, які продаються в концепт-сторах Японії, Португалії, США, ОАЕ, Саудівської Аравії, Австралії та онлайн по всьому світу. Український бренд відкриває друге десятиліття своєї історії, за якою Blur обов'язково буде стежити.
Споживачі вимагають відкритості від брендів
Персоналізація — один із способів зміцнити лояльність до марки