Грейс Коддінгтон називають англійською музою американської моди. Вона присвятила десятки років свого життя роботі в Vogue та вплинула на формування сучасної fashion-індустрії, хоча в юності лише мріяла, щоб легендарний журнал почали продавати в її містечку. В автобіографії Грейс чесно і дотепно розповідає про своє життя та знайомить читача з подіями індустрії моди та їхніми героями: дизайнерами, фотографами, стилістами, моделями та знаменитостями світу музики та кіно.

Коддінгтон народилася в Уельсі в 1941 році та провела там все своє дитинство. У 18 років вона виграла конкурс британського Vogue і стала активно зніматися для престижного видання. Однак кар'єра моделі обірвалася в 60-х: у 26 років дівчина потрапила в автомобільну аварію та пережила кілька пластичних операцій. Тоді Грейс вирішила стати по той бік камери в якості стиліста. Їй далося це легко: будучи моделлю, вона створювала власні образи для зйомок. У 1968 році Коддінгтон запросили в Vogue як молодшого fashion-редактора, а незабаром вона перейшла на посаду фоторедактора і пропрацювала на ній 19 років.

Наприкінці 80-х Грейс Коддінгтон покинула видання та переїхала до Нью-Йорка, щоб консультувати Calvin Klein. Через кілька років вона знову стала частиною команди Vogue, але тепер уже американського — Анна Вінтур запросила її в журнал, в якому Грейс пропрацювала креативним директором майже 30 років. Коддінгтон покинула Vogue в 2016 році, заявивши, що тепер хоче зайнятися написанням мемуарів і розвитком сторонніх проектів.

Книга-натхнення про ще одну знакову постать у світі моди та легендарному Vogue. Карл Лагерфельд сказав, що якщо ви закриєте очі та представите ідеальну француженку, це буде Карін Ройтфельд — стиліст, колишній головний редактор французького Vogue, провидиця та муза моди.

Карін розпочала свою кар'єру в 1990-х, коли вона співпрацювала з легендарним фотографом Маріо Тестіно. Саме їй приписують початок кар'єри Тома Форда в Gucci та становлення французького Vogue як одного з найсміливіших і впливових глянцевих видань світу.

Книга Irreverent — це добірка 250 журнальних вирізок і обкладинок зі знаковими матеріалами, fashion-зйомками та рекламними кампаніями журналу, а також особисті експерименти Карін, які дозволяють доторкнутися до її творчої думки. Видання для тих, хто закоханий в моду та цікавиться глянцевими медіа.

Як із розрізнених місцевих сцен США, Європи та Японії вулична естетика проникла в світову fashion-індустрію? Книга допомагає дізнатися більше про вуличну моду та урбан-культуру з початку 90-х років.

Коли любов молоді до хіп-хопу, панку та скейтбордингу відбилася на моді, бренди почали співпрацювати з популярними музикантами, художниками і спортсменами, які є лідерами думок і прикладами для наслідування мільйонів. Тому кожен новий реліз ексклюзивних речей від Фаррелла Вільямса, Каньє Уеста і Тома Сакса зміг утворювати годинні черги з бажаючих стати щасливим володарем нових кросівок або худі.

Книга The Incomplete увічнює історії брендів від Supreme до COMME des GARÇONS поряд з найвпливовішими дизайнерами, які витримали випробування часом.

Мода, з усією своєю ефемерністю та динамізмом, перебувала в постійному конфлікті з острахом соціалістичних режимів перед змінами та необхідністю контролю. При цьому офіційний антагонізм, який розцінював моду як легковажну та антиреволюційну, в результаті прийшов до її неохочого прийняття.

Книга Джурджі Бартлетт «FashionEast: привид, який переслідує соціалізм» присвячена феномену «соціалістичної моди» — від фінансованих державою прототипів до неофіційних наслідувань паризької моди.

Бартлетт виділяє три етапи в соціалістичній моді та ілюструє їх численними зображеннями з журналів того періоду: постреволюційний утопічний одяг, офіційна, встановлена державою, соціалістична мода та повсякденний одяг в стилі самвидаву. Дізнайтеся про геометричні абстракції конструктивістів при більшовизмі в Радянському Союзі та безстатеву форму фабричного робітника в Чехословаччині. Також автор вивчає соціалістичну моду Угорщини, НДР, Польщі та Югославії, спираючись на жіночі журнали, книги з етикету, соціалістичні посібники з одягу, приватні архіви та власні інтерв'ю з дизайнерами, редакторами та іншими ключовими фігурами fashion-індустрії.

Fashion Designers A–Z

Від Аззедіна Алаї та Коко Шанель до Александра Макквіна та Іва Сен-Лорана. Цього літа вийде оновлене та розширене видання про видатних модних дизайнерів, чия спадщина представлена в постійній колекції Нью-йоркського Museum at FIT.

У книзі, в яку додані 15 нових брендів, можна побачити близько 500 предметів одягу: від витончено розшитого оксамитового вечірнього вбрання до мінімалістичного шику в стилі Мондріана. Кожен експонат був обраний і відображений не тільки через свою красу — в нарядах втілена унікальна філософія та естетика кожного з представлених дизайнерів.

Зображення супроводжуються текстами директора та головного куратора музею Валері Стіл, журналіста і модного критика Сьюзі Менкес, кураторів Museum at FIT, а також 125 портретами, написаними художником Робертом Ніппольдтом.